开幕酒会当夜宾客众多，有些人是真行家，对刘野或喜爱或反感，站在画前总能从技法到生平如数家珍地娓娓道来。有些人比如我是真不懂，只会赞叹说“哇这幅画好......大啊”或者“这个色彩好......文艺啊”，然后蜂拥到据说拍卖价是天文数字的那幅齐白石画像前合影留念。

Prada 是洋气的，也是文艺的。在这个强调包容性和艺术化的时装行业里，懂与不懂都没人在意。去酒会，穿得好看才最重要。

这两年奢侈品与艺术的联谊越发紧密， La Prairie 邀请了年轻的瑞士艺术家 ManonWertenbroek ，举办了向传奇女性艺术家 Nikide Saint Phalle 致敬的展览——现场有新鲜的作品可以看，还可以在旁边享受蓝鱼子系列产品的呵护保养，算是相当超值的一个展览。

而不远处的Gucci ，就联合意大利艺术家 Maurizio Cattelan ，发起了名为“艺术家此在”的大型艺术展项目。上海本就有很好的艺术气氛，平日里爱在各大博物馆看展的年轻人本就不少，而这次的项目有着 Maurizio Cattelan 攒起来的诸多有趣艺术作品和装置，又有着 Gucci 的名号做金字招牌，假日里等待入场的队伍也长得像是在排那些网红甜品店。

Alessandro Michele 钟情现代和当代艺术，这对于如今的 Gucci 而言当然是好事。奢侈品不会平白无故地向艺术抛媚眼，能仰仗着“艺术”的庇荫，来达到让时装商品看起来没那么功利的目的，怎么算都是划算的买卖。

相较于有着诸多条条框框限制的古典艺术，现当代艺术有着近乎没脾气的包容性，它允许一切的揣测和一切的脑补，默认似是而非，也对所有的指鹿为马不予置评。

这使得现当代艺术完全就对了 Alessandro Michele 和 Gucci 的胃口，在秀场里，他有太多不着边际的想象，如果只以“印花”和“剪裁”作为描述的重点，那未免显得不够高级——于是哲学、诗歌、音乐、雕塑......现当代艺术轮番上阵，让每一根线头都师出有名，让每一颗纽扣都饱含深意。

你看，反正所有在奢侈品里无法理解的设计，都可以有现当代艺术来背书，好看与否已经不重要了，逼格被拔高才是最关键的事。

古典艺术就做不到——你冲着那幅《最后的晚餐》去乱评论一通，大概是要被骂死的。即便是 Louis Vuitton 把梵高、鲁本斯的画作印到包包上去，那也得仰仗当代艺术家 Jeff Koons 来中转。有了 Jeff Koons ，不管是懂还是不懂古典艺术的客人们，就有了可以随心所欲发表意见的权利。

这一招相当高明。

奢侈品终归是要做生意的，无论是拿现当代艺术来加持商品，还是索性直接把现当代艺术加工成商品，都是既能吸睛又赚吆喝的事儿。

而且现当代艺术大多夸张、醒目、充满个性，在视觉上具有极强的侵略性，很适合被用作铺天盖地的宣传物料，这远比请明星代言或者病毒式广告要更高级也更有效。

往回想想， LV 当年无论是找了村上隆还是请了草间弥生，都是相似的安排：他们都是一样的招摇，也都是一样的具有标志性风格，但同时他们的包容性足够好，波点可以与 Epi 和谐共处，而太阳花也能跟 Monogram 擦出火花。

事实上，对于现当代艺术家们而言，跟奢侈品合作也毫无疑问是他们相当乐意从事的事。奢侈品这些年一直在树立一个“高于生活”的概念——奢侈品商品们全都不是生活必需品，但又决不能是奢侈铺张的无价值浪费，所以这种早些年企图打造的“可以让生活更美好”的形象，在如今已经渐渐转换为“生活中需要存在的梦想”的定义。

这就与艺术有了相似之处，也让现当代艺术家们，有了可以尽情发挥创造力的舞台。

与奢侈品的合作，可以让不出名的艺术家有可能变得出名，也可以让很出名的艺术家变得更加出名，而且这种名利双收更像是一种认证的过程——能进入奢侈品牌们的法眼，这些现当代艺术家才算得上是“渐成大家”。这显然比跟洗衣粉花生米痔疮膏刷碗机合作要体面多了。

尽管时至今日，人们已经对每隔一段时间就会出现的“艺术跨界时尚”案例失去了最初热情，可现当代艺术仍旧会是未来很长一段时间里，奢侈品们寻求突破的最佳选择。必须是现当代艺术，因为它纵容奢侈品在设计商品时随心所欲，也包容顾客们在购买商品时胡说八道。